ワイン＆スピリッツ専門誌「ウォンズ」

9月26日から28日まで、パリのグランド・アール・ド・ラ・ヴィレットで恒例の「ウイスキーライブ・パリ2026」が開かれた。業界関係者を対象にした最終日の28日に場内で、「ジャパニーズウイスキーの未来と業界の取り組み」と題するラウンドテーブル形式のマスタークラスが開催された。司会はウイスキー評論家のデイブ・ブルーム氏。登壇者は、サントリーの福與伸二チーフブレンダー、ニッカウヰスキーの尾崎裕美シニアブレンダー、キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所の田中城太マスターブレンダー、ベンチャーウイスキー（秩父蒸溜所）の吉川由美グローバルブランドアンバサダー、小正嘉之助蒸溜所の小正芳嗣代表、本坊酒造マルス津貫蒸溜所の草野辰朗チーフディスティリングマネージャーの6名。

日本の自然と職人技

ブルーム氏の最初の問いは、ジャパニーズウイスキーが支持される理由と、他の産地との違いである。

福與氏は「約100年前にスコットランドから製法を学んだため、原料も工程も基本的には同じだ」としたうえで、違いを生む要因に日本の自然と職人技を挙げた。日本の水は軟らかく清らかで、繊細で上品な原酒を生む。高温多湿の夏と、寒冷で乾燥した冬の寒暖差が熟成を促し、山崎のミズナラ樽やシェリー樽の原酒にもそれが表れているという。職人技については懐石料理や自動車製造を例に挙げ、細部にこだわり品質に妥協しない姿勢だと述べた。

尾崎氏によれば、日本の本格的なウイスキー造りはニッカ創業者の竹鶴政孝がスコットランドで製法を学んだことに始まり、各社は当初スコッチに倣った。しかし日本には、蒸溜所の間で原酒を交換する習慣がなかった。各社は自社で多様な原酒を造り分けるほかなく、それが日本のウイスキーの独自性につながったという。尾崎氏はさらに、気候、ミズナラという固有の樽材、そして尊重・和・協調を重んじる日本人の気質を挙げた。

国税庁にGIを申請

ブルーム氏は尾崎氏の「協調」という言葉を受けて、各社の協力で業界の基準が整えられ、昨年このセミナーでJWロゴが紹介されたことに触れた。続いて田中氏が報告したのが、地理的表示（GI）の申請である。

田中氏は、今年5月に設立されたジャパニーズウイスキーの管理組織（英語名Japanese Whisky Management Council）で役員を務める。田中氏によれば、この日（9月28日）付で、ジャパニーズウイスキーのGI指定を求める申請が国税庁に提出された。田中氏自身は、表示基準づくりに7年以上携わってきた。田中氏は「これは承認ではなく、あくまで申請である。認められるかどうかは当局の判断による」と念を押した。

日本洋酒酒造組合（JSLMA）は2021年に、ジャパニーズウイスキーの表示に関する基準を定めた。ただし業界の自主基準であり、法的な保護には限界がある。田中氏は、人気の高まりに伴い、その評判に便乗して消費者を誤認させかねない商品や表示が出ていると指摘した。対策として進めてきたJWロゴは、日本と欧州の多くの国ですでに商標登録され、ほかの地域でも登録が進んでいる。GIはその次の段階で、より強い法的保護をもたらすという。田中氏はフランスの聴衆に向けてコニャックやシャンパーニュを例に引き、「名前だけでなく、その背後にある伝統、技術、信頼を守るためのものだ」と説明した。また「目的は規制を増やすことではなく、世界の消費者が本物のジャパニーズウイスキーを見分けられるようにすることだ」と述べた。

各社がそろって業界全体を紹介する理由について、田中氏は「フェローシップ（仲間意識）」と表現した。日本の蒸溜所が原酒を交換しないのは競争のためではなく、歴史的な経緯によるものだという。ブルーム氏は、GIの承認には時間がかかり、その後にはEUや米国などでの承認も必要になるとの見方を示した。

伝統をどう受け継ぐか

次の話題は革新である。ブルーム氏は、この10年ほどで日本の蒸溜所が急増したことに触れた。そして、伝統工芸は進化を続けなければ廃れると述べ、革新について問いかけた。

吉川氏は、伝統とは造り方だけを指すのではなく、ウイスキー造りの本質を守ることだと答えた。時間をかけて良いウイスキーを造ること、原料を尊重すること、人とのつながりを大切にすることである。同時に、伝統はそれぞれの文化や個性に合わせて形を変え、次の世代へ渡していく必要がある。吉川氏によれば、秩父蒸溜所は良いウイスキーを造りたいという熱意のある人を受け入れ、自らの経験から得た考え方や知識を共有している。それが将来の革新につながるという。

小正氏は、鹿児島で140年以上続く焼酎蔵の4代目で、2017年にウイスキー事業を始めた。蒸溜所の名は祖父の小正嘉之助に由来する。嘉之助は約70年前、日本で初めて樽熟成の焼酎を商品化した人物である。小正氏は、蒸溜所の中で性格の異なる原酒を造り分け、ブレンドすることがジャパニーズウイスキーの伝統だとした。そのうえで、多様な原酒を造ることの大切さは焼酎造りでも学んできたと述べた。嘉之助蒸溜所は3基のポットスチルと異なる熟成環境を使い分けている。焼酎の熟成に使った樽を、限定的にではなく継続して使えることも強みだという。小正氏は、この樽が日本の「ニッキ」を思わせる香りをもたらすと説明した。

ブルーム氏は、秩父などで進む古い大麦品種や日本産のピート、国産材の活用、酵母の試験にも触れた。過去に学びながら前へ進む、こうした取り組みを「カイゼン」の姿勢と表現した。

今後をどう見るか

最後の問いは今後の展望である。2013年に本坊酒造に入社した草野氏は「20年前の我々には、今日のようなウイスキー市場は想像できなかった。将来がどうなるかは誰にもわからない」と述べた。良いことも困難も起こるだろうが、常により良いウイスキーを造ろうとする人たちがいるので、先行きを楽しみにしているという。

田中氏は「楽観も悲観もしていない」とし、今はジャパニーズウイスキーの価値が試される時期だと述べた。世界的なウイスキーブームは変化し、厳しい時期も来るとみる。10〜15年前に10カ所に満たなかった国内の蒸溜所は、現在120を超え、計画中を含めると200を超える。品質を保つだけでは十分ではなく、信頼を築き、人々を惹きつけ続けることが必要だという。田中氏は「今日の革新は明日の伝統になる」と述べた。一方で、世界で流通する「ジャパニーズウイスキー」の半数以上は実態が曖昧だとの見方も示し、来場者にロゴを確認するよう呼びかけた。

6種の試飲

討論の後、各社が持参した6種が試飲に供された。

マルスは津貫蒸溜所のモルトで、蒸溜所の近くで栽培した国産大麦「はるか二条」を使っている。この品種は国内では主に味噌などの食用や焼酎用に使われてきた。地元産大麦の使用は2019年に始め、量を増やしてきたという。熟成には主にバーボン樽を使った。麦の甘い香りに、あんこやアプリコットを思わせる味わいが続く。津貫蒸溜所の10周年を記念して11月に発売する予定で、2年前からは同蒸溜所の主力製品のブレンドにもこの原酒を使っている。

富士はシングルグレーンの12年（英語名KIRIN SINGLE GRAIN JAPANESE WHISKEY FUJI AGED 12 YEARS）で、富士ブランドとしては30年に続く年数表記の製品である。富士御殿場蒸溜所で造るスコッチタイプ、カナディアンタイプ、バーボンタイプの3種のグレーン原酒を、それぞれの熟成のピークで組み合わせた。田中氏は「年数のためではなく、熟成の度合いを重視して造った」と説明した。度数は48%で、ノンチルフィルターである。ラズベリージャムやフロランタン、ナッツのような風味があり、アメリカンホワイトオークの新樽で熟成させた後、ミズナラ樽に移して10年以上熟成させたバーボンタイプの原酒も少量加えている。10月から英国とフランスで発売され、11月には米国と日本の空港免税店（羽田、成田、関西）でも発売される。日本国内での発売は2027年以降の予定である。田中氏は3種のグレーン原酒を、昆布、鰹節、椎茸を合わせる日本のだしにたとえ、「うま味三兄弟」と呼んだ。

ニッカは「竹鶴ピュアモルト エッセンシャルズ 2026」である。2030年の竹鶴ブランド30周年に向けて、5年連続で発売する限定品の第1弾にあたる。竹鶴は余市と宮城峡のモルト原酒を使う製品で、今回は余市蒸溜所の石炭直火蒸溜に焦点を当てた。ブランドが誕生した2000年に蒸溜した余市と宮城峡の原酒も一部に使い、奥行きと複雑さを持たせたという。

サントリーは、2015年に蒸溜し、スペインのシェリー樽で熟成させた山崎のモルト原酒である。福與氏はまず、サントリーの創業者は鳥井信治郎で、竹鶴政孝は山崎蒸溜所の初代所長だったことを紹介した。熟成年数は10年余りだが、寒暖差の大きい日本の気候で色は非常に濃い。48%に加水して供された。甘酸っぱい口当たりの後に、エスプレッソのような苦みが残る。製品化の予定はない構成原酒で、山崎や響の製品に少量加えると、深みと複雑さ、熟成感が出るという。シェリー樽については、毎年チームがスペインを訪れ、樽の造り方や中に入れるワインを確認している。

秩父は、2019年に稼働した秩父第2蒸溜所の原酒である。2020年に蒸溜し、PXシェリー樽で5年熟成させたシングルカスクで、ピートはミディアム。未発売で、吉川氏は「倉庫から1樽持ってきた」と紹介した。吉川氏は、どんな樽を使い何十年熟成させても、個性を失えば意味がないと述べた。ブルーム氏は「年数は数字にすぎず、熟成度こそが個性だ」と応じた。

GIの申請は、審査の入口に立った段階である。承認されれば、業界の自主基準を土台とする定義が、国の制度で裏付けられることになる。(Toshio Matsuura)